Unlimited-lounge- 20周年という節目に、

私達が届けたいもの。

   それは完成したプロダクトだけではなく、

物作りに込められた想いや、作り手の存在です。

  限定アイテムの制作にあたり、

 デザイナーへのインタビューを行いました。

” THE RERACS “

倉橋 直実 氏 & 倉橋直行氏

鵜飼(以下U) :昨年のインタビューありがとうございました。

今回は、前回聞けなかったことをお聞きかせ下さい。

THERERACSの洋服においてシルエットや生地の部分でも

”リラクスらしいな”と常々感じられています。

それは意識されているのでしょうか。

倉橋直之氏 (以下NY) : 自分達は、美しいと思える明確な

シルエットがあることが大きいかもしれません。

U: どのアイテムにおいてもシルエットが素敵ですよね。

個人的に洋服を着ることで体型補正されるような感覚を大切にしていて

まさにリラクスの服はシンプルでも別人になれると感じています。

NY:一人の人間をターゲットにして、

綺麗なモデルさんが着たら似合う設計って実は

 フィッテイングモデルを雇って、物体に対して起こっている

事実をパターン上で修正して、カットして立体で作っていけば

その対象においての完成形は表現できる。

時間を掛けてやっていくと自分の理想は作れますけど

我々も含めて人は、沢山の種類の形状があるわけですからね。

 U:仰る通りです。

身長や体重だけではなく体型における

様々なポイントが無数にありますよね。

NY:そうなんです。誰一人として同じはありません。

例えば肩の傾き方とか肩幅だったりとか。

重力と素材と設計を味方に付けながら

どこまでの人たちに美しく見えるバランス感や

どこまでを美としてどこまでを許容するのかっていうのは

実は数値上、ある程度決まってるのですが

私たちはそこの葛藤が凄く多いのかもしれません。

美しい人が着て美しいのは当たり前のことで

日本人着たらこうならないでしょって事実あると思いますけど

リラクスの洋服は、基本的にはそのままだって思って頂けたら。

丈は少し変わるかもしれないですけど、

人によって見え方が変わらない設計になっています。

U: 奥さんも僕のリラクスの洋服を借りて着ていたりしますが、

洋服の印象が変わらず誰が着てもリラクスだなって思います。

シンプルだけど不思議とブランドの色があるプロダクトになってるって

いつも感じていましたがやはり意識いらっしゃったのですね。

倉橋直実（以下NM）: 私達の場合

デザインをしている感覚じゃないんです。

自分たちの癖と言いますか、美しいと感じる黄金比の

様なものがあって、そこに向かって整えていく感覚です。

僅かな差でしかない話ですけど、

ダイナミックに配置を変えるとかではなくて

数ミリ、数センチ単位のことを細かく意識しています。

それでもその変化が掛け合わさっていくと

肩、襟、台襟、裾、裾幅にバストに、、、って

数値に置いてみると無限の組み合わせがあるのです。

NY : 逆に言えば、器用なデザインは少し難しい。

そこは、ブランドの良し悪しというか。

得意不得意なのかなと思っています。

不得意な部分をやってないことで

結果個性が際立ってると思っています。

U: リラクス洋服特有の高級感、クラス感があるので

その個性をどう活かすかが非常に面白いと思っていますけど

ウールにしても、ポリエステルにしても

ミリタリーをはじめトラディショナルなアイテムを

ベースにされている印象がありますが、リラクスが作るなら

こうするみたいな基準はあるのでしょうか？

NY:トラディショナルなアイテムのように皆が好んでいる、

認知しているデザインを我々風にデザインしていくことは、

凄く度胸の必要な挑戦だと思っていて他との差別化が

どうあるかが明確にあるべきだと考えています。

近年の私達は、ブリティッシュスポーツにトライしていて

例えばハリントンジャケット、スウィングトップ、フィッシングや

ハンティングのような、色々な国の機能服の在り方がある中で

思い切りスポーツな物もあれば、貴族が遊ぶときに

使っていたスポーツに興味を持っています。

実は10年以上前にアウトドアの切り口も入れていたりしますし

当時は、それをテーラリングと組み合わせていく

概念がありませんでしたけど

そういった部分を我々は開拓していきました。

U:その構成は、今まさにベーシックとされていますが

アウトドア然り定着すべくして成ったアイテム達を

誰よりも早く行なっている印象がありますね。

ジャケットをコートのように着れるジャコットもそう。

NY : 最近だとジャコットもそうですね。

2010年に立ち上がった当初は、

ポリエステルやナイロンなどの化合成繊維が

マーケットの主軸ではなく、綿のモッズコートやトレンチコート、

化繊においてはダウンくらいしかなくて、モッズコートとか

テーラードジャケットとかがナイロンとかポリエステルで

出来ている例はほぼ無かったです。

U : 今となっては当たり前かもしれませんが、

当時はこのアイテムはこの素材っていう

定義があって皆がそのような構成だったかも。

NY: あったとしても今のようなムーブメントにはなっていない筈です。

化合成繊維って天然繊維の代替えを作っていくって考え方の元で

開発する歴史がありますが、結局天然繊維が台頭し、

合成繊維はどちらかと言えばスポーツだったり、

機能な方向性に特化して動いていきました。

尾州地域も日本を代表する天然繊維の背景で、

取引先各社と15年程開発を一緒に取り組んでもらっていますが、

合繊単独や天然との複合生地もそれぞれの背景で、積極的に取り組み

新しい素材を実現することができました。

それがきっかけで、世の中のマーチャンダイジングや

デザイン、基礎構造っていうのが大きく変わってきて

日本の独特の構造の変化っていうのを我々ががもたらせたって

いう話を海外のとあるアパレル企業に言われました。

U : 海外の人にそう感じさせるリラクスって、、、

とんでもない話ですね。

U: 少し大袈裟かもしれませんが、

マーケットを塗り替えることをできる素材を

開発出来ている自負はあるのでしょうか？

NY: 出来てるのかどうか分かりませんけどね、、、

たくさんの技術者やクリエーターたちに

助けてもらっているだけです。

U : それを海外に卸をしていない日本のブランドがやっていて

海外の人達に影響を与えている事実が本当に凄いと思いますし、

そもそも素晴らしい製品に仕上げて

気に入って買って頂けるというサイクルと

スケールがなければ成立しない世界ですよね。

そこ至るには、色んな想いがないと出来ないだろうなって。

NM : 私達が使い続けているからかもしれないですね。

これでいくと決めたらそれを作り続けて 、生地屋さんをはじめ

工場さんにその分をオーダーでしっかりとお返しする。

いろいろな型とか企画をシーズン毎に増やしていったり、

入れ替えっていったり、ちゃんと生産量を出していくってことを

継続しているからご協力して貰えるのかなと思います。

U : なるほど、素晴らしいです。

量が沢山あることも職人さんをはじめ

人を幸せにするために不可欠ですもんね。

NM:  はい、大事です。

NY: 新しい物の開発に付き合ってくれたら

その分お返しもしなければいけないってことがあって

その為にはクリティカルな製品だったり、デザイン

マッチングみたいなこともしていかなきゃならなくて、、、

責任があるってことですね。

U :クオリティからすると最高峰ですし、少量生産にして

価格を上げてしまった方が価値を感じる人もいる時代なのに

その楽を選ばずストイックさを一切外には見せず

圧倒的に美しいブランド像を保っているのは

本当に異常で格好良いことだと僕は思っています。

なので沢山買いますね（笑）

U:確か2016年くらいだったんですけど、

僕が初めてリラクスで買ったパンツはWIDE EASY で

ウールの生地のイージーパンツってあまりなかった気がします。

そもそも当時ってウールスラックス自体なかった気がしていて

僕は、スラックス、スラックスって言い続けてきてたんですけど

世に無い中でイージーパンツのスラックスみたいな

アイテムを作っていたのは何故なんだろうと思いまして。

NM: スラックスはテーラーの組下として色々な工場さんで

頑張ってきました。十数年前だとほぼ毎週、国内のどこかの

工場さんに行っていて、まず誰も縫ってくれないんです。

そして適正で縫ってくれる工場を探し続けた結果

今の工場さんに出会いました。

U:組下ということは、クラシックなものから

始められているということですね。

NM:はい。スラックスやドレスシャツは、

スーツをはじめ制服的な用途以外の需要がなかったんですよね。

そのジャンルの縫製工場さんはスーツ専門店のように

量産性と型毎の大ロットがあって成り立つ規模や仕組みなんです。

皆同じ状況で、制服的なこともやりながら、

ハイクオリティもやっていく。

人口減少もありますし、オフィスカジュアルも重なって

どんどん減っていき、とにかく厳しい状態だったんですね。

どれだけ素晴らしいと思ったシルエットで作っても売れなくて、、、

その時に頭のネジを外さないといけないと思っていました。

U:スラックス工場で縫って貰おうと思った場合

生産数が必要な背景はそういうことだったんですね。

NY:考えていた結果、スラックスに隙がないといけないと。

日常の中で抜け感が無ければファッションとして履けないって。

だからといって、イージーパンツだからカジュアルな

縫製にするとかは最もだらしないことだと思っていた為

それを最高のスラックス工場で作ろうとしましたが、

今依頼している工場さん1社しか縫ってくれなかったんです。

「やったら？」と言われた時は、助かったと思って涙出ましたよ。

スラックスの工場からの要望と時代感とのズレの部分と

同時に工場が頑張ってくれる部分と自分たちが

目指していたビジョンがハマったことで

リラクスといえばスラックスってイメージが定着しました。

WIDE EASYがあったから、今のように2タックやグルカが

ある豊富なバリエーションになりました。

U : 新しい形を生む時ってやはり大変なのですね。

イージーパンツって大半がギャザーが寄っているタイプの中、

WIDE EASYはウエスト周りがすごく綺麗な所も好きです。

NY: ありがとうございます。

本来ゴムパンツだと前開きにする必要性がないのですが、

後ろのゴム配分と前開きにしている所がポイントですね。

開きが無いと体が入らなくなるので、後ろはギャザーにして

ポケットはそれでちょうどよくなる寸法比率にしています。

U : 今回お店の20周年アイテムとして

初めてポリエステルスパン素材でパンツを

作って頂きましたが如何でしたか？

NY: 最初言われた時、正直形になるか心配でした。

私達の良い所でもあり、悪い所でもあるんですけど

工場があって生地があって製品があってデザインがあって

シルエットがあってディレクションがあってって

考えていくとマッチングが良いところを狙ってしまうんですよね。

自分達の頭だけだとどうしてもモノづくりの要求が高い事を

求め過ぎてしまうばかりに規制が入ってくることが

今回のような別注がなかった理由だと思いました。

まぁ、来季からの我々の定番なるわけですが、、、

U :！！！

でも私達の企画が定番化も素直に嬉しいです。

つまり良かったってことですね

NY: 冗談ですよ（笑）

改めて色々なバリエーションに使えるなと思いました。

きっと軽いし涼しいでしょうね。

シワにならなくて洗濯できるわけですから。

U : 今回の別注スラックスも先程のお話しにあった

スラックス工場さんが縫って下さったのですか?

NY: そうですね。ポケット口やフラップのAMFステッチだったり

フロントのファスナーが変えれるように昔のスラックス同様に

ちゃんとハンドステッチミシンでやっています。

生地が消耗したら変えられる為のものですけど

この素材は消耗しないので意味はないかもしれませんけどね。

U : 細かな部分の作り込みもありがとうございます。

  そして、来シーズンの定番化も密かに期待しています笑

NY: 工場さんが嫌がるかもしれませんがね。笑

でも、きっと良い使い心地でしょうね。

それと定番のギャバより強度は絶対ないので

そこだけご理解くださいね。

U : 承知しました。

本当に夢のようなパンツを生んでくださって

ありがとうございました。

Release |  2026.06.20(sat)  12:00-

Online |  2026.06.21(sun)  19:00-

【 schedule 】

”6/6” 20th exclusive by Kearny

“6/20” 20th exclusive by THERERACS

“7/4” 20th exclusive by Producttwelve

“7/24-7/27″RAINMAKER 27ss PreOrder